подвеска

  • Шаровая опора или шкворень — что лучше?

    Друзья, благодаря чему колёса наших автомобилей могут поворачивать и при этом остаются хорошо закреплёнными на элементах подвески? За это мы должны благодарить интересный узел, под названием шаровая опора.

    И хоть у многих это название на слуху, не все знают что это такое. Поэтому давайте рассмотрим данную деталь со всех сторон, изучим её внутренности и выясним, может ли она сломаться. А если и сломается, как быть в таком случае.

    Шаровая опора против шкворня: неравная борьба

    Шаровая опора это неотъемлемая часть подвески современного авто. Именно она связывает ступицу колеса и рычаги, обеспечивая возможность его нормального вращения и одновременно поворотов влево и вправо.

    В основном данная деталь применяется в передней подвеске машин, но аналогичные по своему функционалу можно встретить и в других узлах.

    К примеру, в рулевом механизме или даже в креплениях газовых упоров капота.

    На самом деле, шаровая опора далеко не всегда была неотъемлемым атрибутом ходовой системы.

    На заре автомобилестроения, да и, откровенно говоря, вплоть до 60-х годов минувшего столетия её функции выполнял так называемый шкворневый механизм.

    Шкворневый механизм

    По сути, он представлял собой стержень, к которому крепилась поворотная ось колёс. Это был элементарный и незамысловатый механизм, но он не выдержал конкуренции с появившимися шаровыми собратьями, имеющими ряд немаловажных преимуществ, а именно:

    • долговечность;
    • лёгкость;
    • отсутствие необходимости в постоянной смазке и обслуживании;
    • наличие большего числа степеней свободы, ведь в их основе лежит шаровидный шарнир, который может не только поворачиваться в горизонтальной плоскости, как шкворень, но и без проблем отрабатывать другие степени свобод.

    Шаровая опора

    Одним словом, своим появлением в автомобильном мире наш сегодняшний герой сделал небольшую революцию, развязал руки инженерам-механикам и, позволил им реализовывать новые решения в подвесках, улучшающие ходовые характеристики машин и наш с вами комфорт.

    Удачная конструкция — залог успеха

    Итак, пора выяснить, в чём же секрет шаровой опоры, а для этого рассмотрим её конструкцию. Скажем прямо — ничего сверхъестественного в ней нет, а даже наоборот — на редкость простой механизм.

    Среднестатистическая шаровая опора современного авто состоит из таких элементов:

    • стержень с шарообразным наконечником с одной стороны и элементом крепления к рычагу подвески с другой;
    • металлический корпус цилиндрической формы;
    • полимерный вкладыш;
    • прижимная шайба, которая закрепляет предыдущую деталь в корпусе;
    • пыльник — резиновая оболочка, обеспечивающая её герметичность.

    Шаровая опора - конструкция

    Как мы видим, ничего сложного, и прилагаемая иллюстрация вполне доходчиво даёт нам понять, как всё устроено.

    Современные шаровые опоры это расходники, то есть необслуживаемые и в случае выхода из строя подлежат только замене.

    Ранее конструкторы более рационально подходили к этим деталям, и снабжали их специальными отверстиями, через которые можно было запрессовать смазку внутрь, но в наше время это неактуально, ведь благодаря высокопрочным пластикам, используемым для вкладышей, эти элементы подвески без проблем могут отъездить до 150 тысяч километров.

    Неисправности и их симптомы

    Конечно же, не всегда шаровые опоры радуют своих владельцев безупречной работой на протяжении сотен тысяч километров. Иногда им становится плохо гораздо раньше. В чём же может быть причина? Как правило, их три:

    • повышенные ударные нагрузки — вполне логично, шаровым, да и многим другим деталям ходовой станет не по себе, если отчаянно прыгать на автомобиле по кочкам, нырять в ямы или ещё каким-либо образом проверять её на прочность;
    • высыхание смазки — именно поэтому раньше данные детали делали обслуживаемыми, но в настоящее время эта причина не сильно распространена;
    • разрушение пыльника и, как следствие, потеря герметичности. В свою очередь пыль и грязь попадает внутрь узла, разрушая его.

    О том, что вас ждёт замена шаровой опоры, могут говорить определённые симптомы, игнорировать которые просто нельзя. Среди них такие:

    • стук при проезде по неровностям на небольшой скорости;
    • скрипы при повороте руля;
    • неустойчивое поведение автомобиля при движении прямо;
    • увеличившийся износ покрышек.

    Конечно же, не всегда эти признаки говорят именно о проблемных шаровых опорах, но, в любом случае, при их появлении нужно незамедлительно ехать в сервис (СТО), там опытные мастера смогут поставить окончательный и правильный диагноз.

    Шаровые опоры

    На этом всё, друзья. Приятных вам поездок, исправных и послушных автомобилей! Не пропускайте новые публикации!

  • Полиуретановые сайлентблоки: настолько ли они хороши, как обещает реклама?

    Мы уже говорили о сайлентблоках — небольших резино-металлических втулках, которые встречаются в подвесках машин и местах крепления двигателя и трансмиссии к кузову. В тот раз вскользь упомянули о разновидностях этих элементов, а сегодня узнаем что такое полиуретановые сайлентблоки, чем они хороши, а в чём уступают классическим резиновым.

    Непростые втулки

    Итак, как уже было сказано выше, сайлентблоки представляет собой втулку, состоящую из двух металлических цилиндрических элементов, соединённых между собой резиновой или полиуретановой вставкой.

    Благодаря своей конструкции, втулка отлично гасит вибрации, что продлевает срок службы подвески, а также благотворно влияет на наш с вами комфорт и управляемость автомобиля.

    Без них машина превратилась бы в грохочущее исчадие ада, а поездки стали мучительными и утомляющими мероприятиеми.

     

    Полиуретановые сайлентблоки

    Опытные автомобилисты знают, если вдруг из подвески начали доноситься непривычные звуки, а сам автомобиль стал немного непослушным при манёврах — нужно первым делом проверять сайлентблоки.

    Хотя сами по себе сайлентблоки довольно долговечны, отечественные дороги из-за своего качества их не щадят. Особенно страдают резиновые вставки — они деформируются и рвутся.

    Вычислив, что время резинометаллических втулок подошло к концу, автовладелец отправляется в магазин. И тут перед ним встаёт выбор: что купить, резиновые или полиуретановые сайлентблоки. Ну что ж, поможем определиться.

    Классические резиновые или полиуретановые сайлентблоки?

    Какие сайлентблоки лучше резиновые или полиуретановые? Такой вопрос задают себе практически все автовладельцы, столкнувшиеся с необходимостью замены этих запчастей.

    Нужно сказать, что не следует сразу скупать полиуретановые детали в надежде, что они сделают ваше авто лучше. На самом деле, результат, при непродуманной покупке, может быть совершенно неожиданным.

    Что такое полиуретан вообще?

    Это многокомпонентный полимерный материал, главный плюс которого состоит в том, что во время производства есть возможность задать ему определённые свойства

    К примеру, полиуретановые сайлентблоки можно сделать таким же по жёсткости, как и резиновые, можно сделать жестче и мягче резины.

    Этим, кстати и пользуются производители автозапчастей. Полиуретановые сайлентблоки выпускаются с различной степенью жёсткости, а узнать, где какая, можно просто взглянув на их цвет: оранжевый — самый мягкий, зелёный — более твёрдый тип, синий — ещё твёрже.

    Поэтому не хватайте первопапавшиеся полиуретановые втулки, а разберитесь в их жесткости.

    Полиуретан не боится агрессивных сред, резких смен температуры и прочих нюансов, с которыми обычная резина не дружит.

    На первый взгляд, выбор очевиден, нужно брать именно новомодные втулки, но не спешите, ведь мы ещё до конца не разобрались, какие сайлентблоки лучше резиновые или полиуретановые.

    Но если есть плюсы, то обязательно найдутся и минусы. Возможно, ознакомившись с последними, вы сделаете выбор в пользу классических резиновых сайлентблоков.

    Разноцветные полиуретановые сайлентблоки

    Полиуретановые сайлентблоки плюсы и минусы

    Плюсы

    • большой срок эксплуатации;
    • не изнашиваются под действием агрессивных сред;
    • выдерживают большие механические и температурные нагрузки.

    Минусы

    • высокая цена;
    • как правило, жёсткость таких втулок выше, чем у резиновых, из-за чего подвеска становится не такой мягкой и комфортной, как прежде. Повышенная жёсткость ходовой влияет не только на наш с вами уровень комфорта, но и негативно сказывается на деталях машины, особенно если производитель закладывал более мягкие настройки;
    • плохо переносят скручивание. А это и есть самый главный минус. Как ни крути, а резина в этом отношении пока не имеет альтернативы.

    Как видно, стоит несколько раз подумать, прежде чем перейти на полиуретановые втулки. Готов ли он к более агрессивной подвеске, не скажется ли это на долговечности других узлов и агрегатов?

    Надеюсь, коллеги, после прочтения статьи вы серьёзно задумаетесь над тем, что ставить на авто. Выбор делать, конечно же вам — резиновые или полиуретановые сайлентблоки,

  • Стойки амортизаторов — это то, что делает наш автомобиль мягким

    Сначала были рессоры, долго служившие верой и правдой. Но стремительный век технологий дал автомобилям стойки амортизаторов, встретить которые можно в той или иной форме почти у каждой легковушки.

    Что это за деталь? Из каких элементов состоит и что о них необходимо знать начинающим водителям?

    А это элемент подвески, поглощающей неровности дорог, ухабы и выбоины, тем самым обеспечивая комфорт водителям и пассажирам. Рассмотрим поглубже.

    Cтойки амортизаторов на различных подвесках легковых автомобилей

    Стойки амортизаторов, амортизаторы, стойки: кто есть кто?

    Очень часто автолюбители по неопытности или незнанию путают два ключевых понятия — амортизаторы и стойки амортизаторов, считая, что это одно и то же. В действительности их необходимо разделять и вот почему.

    Сам по себе амортизатор (ещё его называют стойкой телескопической) представляет собой деталь, предназначенную для смягчения резкого разжатия пружины и гашения её колебаний.

    Стойкой же называют целый комплекс элементов, основными в котором являются пружина и амортизатор.

    В задачи стойки входит не только повышение комфорта, но и поддержание управляемости на разных скоростях, а также самое главное — соединение кузова с колесными механизмами.

    Чтобы всё вышесказанное было понятнее, рассмотрим более детально конструктив всей стойки. Итак, она состоит из следующих деталей:

    • непосредственно сам амортизатор или, как его ещё называют в технической литературе — стойка телескопическая;
    • пружина —  ключевая деталь конструкции;
    • шток амортизатора с кожухом;
    • ушко крепления;
    • опора стойки верхняя;
    • упорная чашка пружины;
    • подшипник опоры;
    • различные крепёжные элементы.

    Основными в этом семействе, как было сказано выше, пружина и амортизатор, которые работают в паре. О них мы расскажем подробнее.

    Пружины

    Данная деталь, благодаря своей упругости, в первую очередь воспринимает на себя все неровности дороги, коих в нашей стране немало. По сути, главным демпфирующим элементом, который не даёт нам почувствовать своей пятой точкой все прелести ухабов, является именно она.

    Но у пружины есть один большой недостаток — после того как она сжалась, к примеру, после наезда на выбоину, она разжимается и продолжает колебаться вверх и вниз, пока вновь не войдёт в состояние равновесия.

    Такие колебания вряд ли можно назвать комфортными, ведь они передаются на весь кузов. Кто ездил на автомобиле с неисправными амортизаторами знает, автомобиль раскачивается и становится практически неуправляемым.

    Так вот тут в работу и вступает амортизатор. Он, моментально и плавно погасить эти паразитные колебания пружины.

    Это дарит не только приятные ощущения людям в машине, но и позитивно отражается на устойчивости авто на дороге и его управляемости в целом.

    Амортизаторы

    Конструкция этого элемента более сложная, чем у пружины. В самом простом виде он представляет собой цилиндр, заполненный газом или жидкостью, внутри которого ходит поршень.

    Несколько слов об амортизаторах, а вернее об их разновидностях. Существуют такие типы:

    • масляные;
    • газовые;
    • газо-масляные.

    Первый вид наиболее распространён в силу простоты конструкции. Масляные телескопические стойки отлично подходят для передвижения по городу и не сильно жёсткие.

    Стойка МакФерсон и амортизаторы разных видов

    Газовые амортизаторы, которые, по правде говоря, наполнены и маслом и газом, наиболее жёсткие из всей тройки и в первую очередь подходят для спортивных машин, которым требуется высокая стабильность в поворотах и на скоростях.

    Последняя разновидность является чем-то средним по своим характеристикам между первыми и вторыми.

    Хотелось бы отметить, что стойки амортизаторов передние, а также стойка амортизатора задняя имеют схожее устройство и выполняют одинаковые функции. Самая распространенная — это стойка типа МакФерсон, о которой вы можете почитать здесь.

    Возможные неисправности и ремонт

    Как и любая деталь автомобиля, стойки амортизаторов далеко не вечные и могут выходить из строя.

    Первыми симптомами, которые говорят нам, что пора бы заехать на автосервис, выступает чрезмерное раскачивание кузова авто, появившаяся валкость в поворотах, нестабильное поведение на дороге.

    Ещё одним симптомом, явно указывающим на выход из строя телескопических стоек, является подтекание масла. К сожалению, если специалисты подтвердят на диагностических стендах поломку, восстановление стоек амортизаторов невозможно. Современные конструкции сделаны таким образом, что подлежат исключительно замене.

    Ну что ж, коллеги-автолюбители, в этой статье мы попытались охватить различные аспекты, связанные со стойками и даже затронули тему ремонта стоек амортизаторов.

    Искренне надеемся, что начинающие водители получили ответы на свои вопросы. На этом разрешите откланяться, ведь пора готовить к публикации очередной материал для вас. А вы пока почитай про подвеску, а именно «Знаешь ли ты какая подвеска у автомобиля Президента?«

  • Замена сайлентблоков: ехать в автосервис или делать самому?

    В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

    Для чего нужны «тихие» втулки?

    Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

    Полиуретановые сайлентблоки

    Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

    Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

    По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

    Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

    Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

    Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

    Поломки могут проявлять себя следующим образом:

    • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
    • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
    • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
    • заметен неравномерный износ покрышек.

    Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

    Полиуретановые сайлентблоки задней подвески

    Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

    Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
    Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

    • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
    • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
    • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
    • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
    • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
    • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
    • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
    • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
    • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

     

    Замена сайлентблоков на девятке

    Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

    Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

    Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

    К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

    • нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
    • сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
    • откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
    • демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
    • теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
    • производим монтаж рычага в обратном порядке.

    //www.youtube.com/watch?v=q5SQJUfmR8g

    Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

    Порядок действий такой:

    • снимаем передний амортизатор;
    • освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
    • снимаем пружину;
    • откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
    • добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
    • аккуратно собираем всё обратно.

    //www.youtube.com/watch?v=8shkg1QkIg4

    Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

    Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

    А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

    А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

  • Пневмоподвеска грузового автомобиля: отличие от пневмы легковушек

    Рассмотрим устройство пневмоподвески грузового автомобиля.

    Если для легковых автомобилей пневматическая подвеска является элементом роскоши, повышающим комфорт и удобство передвижения, то для грузового транспорта она полезный и важный узел.

    Она обеспечивает минимальный просвет между шасси и осями, поддерживает одинаковую высоту пола авто при изменяющейся загрузке, выдерживает гораздо бОльшие нагрузки и т.д.

    Зачем грузовикам пневмоподвеска?

    Как мы уже упомянули, пневмоподвеска грузовиков это больше необходимость, чем роскошь. Что же она даёт, и зачем нам знать устройство пневмоподвески?

    Дело в том, что современные автомобили, в том числе и грузовые, с каждым годом становятся легче, а вот нагрузка, которую они должны везти становится больше.

    В этих условиях классические стальные рессоры просто бы не справились, поэтому практически все производители большегрузов уже довольно давно применяют пневматические виды подвесок. Пользы от них масса, а именно:

    • высокая плавность хода;
    • отсутствие заметных смещений между шасси и осями машины;
    • возможность регулировки высоты шасси;
    • поддержание постоянной высоты кузова вне зависимости от загрузки;
    • уменьшение частоты собственных колебаний шасси.

    В целом, достоинств очень много, и они с лихвой перекрывают небольшие недостатки в виде достаточно высокой стоимости и более сложной конструкции по сравнению с обычными рессорами.

    Устройство пневмоподвески грузового автомобиля

    Пневмоподвеска легкового автомобиля
    Устройство пневмоподвески грузового автомобиля

    В принципе, устройство пневмоподвески в грузовом транспорте и легковушках схожее. Имеется в виду, что базовые узлы и элементы и там и там те же самые. Если точнее, то это:

    • компрессор;
    • ресиверы;
    • пневмобаллоны;
    • клапаны, с помощью которых управляется наполнение баллонов воздухом (механизм распределения воздуха);
    • блок управления системой;
    • пневмомагистрали.

     

    Основные элементы пневмоподвески

    О назначении вышеперечисленных элементов догадаться несложно. Компрессор нужен для нагнетания воздуха под давлением, ресиверы служат в качестве своеобразных аккумуляторов, накапливающих его, пневмобаллоны являются упругим элементом – можно сказать ключевой деталью, а механизмы распределения, действующие под неусыпным контролем блока управления, наполняют баллоны воздухом именного тогда, когда это нужно. Это если совсем вкратце.

    Но устройство пневмоподвески грузовиков имеет и свою специфику, отличающуюся от легковых машин, и разница не только в размерах системы и количестве осей и колёс.

    Вариант пневмоподвески грузового автомобиля

    Основные особенности пневмосистемы грузовых авто заключаются в способе её управления.

    Дело в том, что в отличие от легковых, где пневмоподвеска это больше роскошь, чем острая необходимость, в тяжёлой технике она выполняет много важных функций.

    К примеру, постоянно поддерживает одинаковую высоту шасси и регулирует подвеску в транспортном режиме.

    Для этого нужно постоянно контролировать количество воздуха в баллонах – выпускать излишки или наполнять новой порцией воздуха. Этим, как правило, занимается специальное устройство, именуемое краном уровня пола. Варианты систем управления могут быть такими:

    • электронная;
    • электромеханическая;
    • механическая.В последних двух вариантах кран имеет шарнирное соединение с рамой автомобиля и в зависимости от её положения может автоматически впускать или выпускать воздух.

    Помимо него устанавливается также кран ручного управления пневмоподушками. Он может иметь как самую примитивную ручную конструкцию, так и быть в виде клапанов, управляемых пультом из кабины или электроникой.

    Таково устройство пневмоподвески грузового автомобиля и её особенности.

    Не редкость, когда для повышения характеристик производители комбинируют «пневму» с классической рессорной подвеской, а также устанавливают перспективные гидропневматические стойки.

    Всё для повышения комфорта и качества перевозок. Также пневматика не редкость и на пассажирских автобусах, причём в нашей стране на этом виде транспорта её применили уже в 70-х годах минувшего столетия на легендарном ЛиАЗ-677.

    Автобус ЛИАЗ-677 с пневмоподвеской

    До встречи на страницах блога!

     

  • Как увеличить клиренс автомобиля: варианты и советы

    Как известно у нас две проблемы – дураки и дороги. С первыми, увы, ничего не поделать, а с дорогами можно побороться увеличением высоты автомобиля над дорогой. Эта высота автомобиля над дрогой и называется — клиренс. Но как увеличить клиренс автомобиля?

    Изучаем матчасть

    Как увеличить клиренс автомобиля, чтобы были не страшны ямы, колдобины и прочие сюрпризы? На самом деле есть несколько способов, но прежде необходимо проведем подготовительные работы.

    Для начала разберёмся с матчастью и выясним, что есть клиренс (дорожный просвет) и как он определяется.
    Если обратиться к технической литературе, то под этим понятием понимается расстояние между дорогой и нижней точки автомобиля.

    Как увеличить клиренс автомобиля

    В разных странах методики измерения немного отличаются, поэтому прежде чем приступить к «лифтовке» автомобиля, загляните в его документацию и самостоятельно измерьте дорожный просвет.

    Это первый нюанс. Помимо реального клиренса полезно знать ещё и параметры геометрической проходимости машины.

    К сожалению, внедорожные характеристики авто зависят не только от просвета, но и от углов наезда, съезда и угла продольного контакта с дорогой. Делаем вывод, у автомобиля с длинным вылетом капота и длинного багажника меньший угол наезда и съезда.

    Углы заезда, съезда и угол продольного перелома

    Проще говоря, при малых углах будете цеплять дорогу, и увеличенный просвет лишь немного поможет в этом вопросе.

    Продольной угол проходимости определяет угол перелома авто, какой бугорок он сможет без проблем переехать, не зацепив препятствие порогами и днищем.

    Клиренс влияет на данный параметр, но также определяющей характеристикой выступает и колёсная база.

    Как мы видим, уважаемые читатели, увеличение клиренса автомобиля не панацея от всех проблем плохих дорог, но от него также зависит проходимость.

    Как увеличить клиренс автомобиля

    Если же решились провести доработку подвески, тогда читайте следующие советы.

    Итак, как увеличить клиренс автомобиля? Четыре способа:

    • поставить диски и колеса увеличенного диаметра — самый простой вариант увеличения клиренса, но станет он не на много выше. Главное, что нужно помнить – строго придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя по допустимым диаметрам колёс, иначе вы получите больше проблем, чем преимуществ;

    Установка увеличенных дисков и шин

    • установка алюминиевых, пластиковых и полиуретановых проставок, между амортизатором и кузовом машины – более затратный способ, но более эффективный. Проставки вносят довольно ощутимые изменения в конструкцию подвески, а значит и авто после их монтажа будет вести себя по-другому. Эти три варианта имеют различные сроки службы, а самые долгоиграющие — алюминиевые;

    Проставки под пружины

     

    • замена пружин с большим числом витков – увеличение клиренса автомобиля таким методом более затратно, ведь еще придётся покупать длинноходные амортизаторы. В качестве компенсации за расходы вы получите долгий срок службы и меньшее проседание при загрузке машины по сравнению с вариантом с проставками. Из недостатков можно отметить, изменение геометрии подвески, что отрицательно скажется на управляемости;

    Установка увеличенных пружин

    • замена на пневматическую подвеску – самый дорогой метод увеличить клиренс автомобиля. Машину придётся оборудовать целым комплексом различного оборудования помимо самих пневмоамортизаторов. Это компрессор с ресивером, блок управления, и различные датчики. Всё это стоит приличных денег. Тем не менее, вы получите полностью контролируемую подвеску, высоту которой можно регулировать по желанию – захотели увеличили просвет, захотели – уменьшили.

    Комплект пневмоподвески

    Как вы видите, друзья, проблем с тем, как увеличить клиренс автомобиля, нет.

    Было бы желание и определённая сумма в кошельке.

    Удачи вам на дорогах, поменьше ям и побольше приятных эмоций от вождения.

    До новых встреч!

Back to top button